Где-то в Гивстоне, примерно в часе езды от Хобарта, находится ресторан Cambridge House. Технически это гостиница типа «постель и завтрак». На самом деле, он больше похож на ресторан, расположенный в чьем-то частном доме.
Первое, что запоминается, — это не еда, а гостеприимство. Теплое, личное и удивительно интимное. Нас встретила Тана, жена шеф-повара Каза, благодаря которой все происходящее ощущалось не как бронирование столика в ресторане, а скорее как приглашение в дом новых друзей.
Мы начали в гостиной с легких закусок и приветственных напитков. Соленая слива из их сада у реки и теплый молочный рисовый напиток, идеально подходящий для холодной тасманской зимы. Затем нас провели в столовую, где ингредиенты были разложены на деревянном столе рядом с открытым камином. Уединенно, тихо и очень лично.
Ужин начался великолепно с выдержанного голубого тунца на хрустящей основе, напоминающей пиццу. Жирный, насыщенный, пикантный вкус с едва уловимым оттенком трюфеля. Кислотность обеспечивалась кодзи, японской культурой ферментации, которая придает блюду сладость, умами и глубину вкуса, не создавая ощущения натянутости. Стало ясно, что ферментация — одна из главных отличительных черт шеф-повара Каза.
Гребешки с юдзу и маслом из морских водорослей были чистыми и яркими. Морской еж с поджаренным хлебом на закваске был сладким, свежим и с морскими нотками, хотя хлеб мог бы быть и теплее. Приготовленное на пару морское ушко стало изюминкой блюда: огромное, упругое и с насыщенным вкусом, с богатым соусом из печени морского ушка, дополненным юдзу и специями. Затем последовали осьминоги с приправами из древесного угля, рассола и ферментированной сливы, хотя к этому моменту кислые и ферментированные ноты начали повторяться.
Губка была простой и хорошо приготовленной, с хрустящей корочкой, поджаренным зеленым луком, дымом, горечью и сладостью. Затем подали оленину, приготовленную на огне, от редкой до средней прожарки, нежную, с насыщенным диким вкусом и удивительной сладостью. Именно здесь я больше всего оценил мастерство шеф-повара. Шеф-повар Каз не гонится за роскошью ради самой роскоши. Он работает с тасманскими продуктами и относится к ним серьезно.
Cambridge House — это не японская кухня, но в ее основе тихо прослеживается японская техника. Кодзи, ферментация, саке, юдзу, сдержанность, огонь, баланс. В итоге — тасманские продукты, обработанные с японской дисциплиной.
При цене в 635 долларов на человека, этот ужин сложно рекомендовать просто так. Но я рад, что побывал здесь. Это был не просто ужин. Это было частное кулинарное путешествие по Тасмании, рассказанное людьми, которые глубоко заботятся о земле, море, временах года и о госте перед ними.
Мы используем куки и обработку пользовательских данных с помощью Яндекс.Метрики для лучшей работы сайта.
Оставаясь с нами, вы соглашаетесь на использование файлов куки.
Первое, что запоминается, — это не еда, а гостеприимство. Теплое, личное и удивительно интимное. Нас встретила Тана, жена шеф-повара Каза, благодаря которой все происходящее ощущалось не как бронирование столика в ресторане, а скорее как приглашение в дом новых друзей.
Мы начали в гостиной с легких закусок и приветственных напитков. Соленая слива из их сада у реки и теплый молочный рисовый напиток, идеально подходящий для холодной тасманской зимы. Затем нас провели в столовую, где ингредиенты были разложены на деревянном столе рядом с открытым камином. Уединенно, тихо и очень лично.
Ужин начался великолепно с выдержанного голубого тунца на хрустящей основе, напоминающей пиццу. Жирный, насыщенный, пикантный вкус с едва уловимым оттенком трюфеля. Кислотность обеспечивалась кодзи, японской культурой ферментации, которая придает блюду сладость, умами и глубину вкуса, не создавая ощущения натянутости. Стало ясно, что ферментация — одна из главных отличительных черт шеф-повара Каза.
Гребешки с юдзу и маслом из морских водорослей были чистыми и яркими. Морской еж с поджаренным хлебом на закваске был сладким, свежим и с морскими нотками, хотя хлеб мог бы быть и теплее. Приготовленное на пару морское ушко стало изюминкой блюда: огромное, упругое и с насыщенным вкусом, с богатым соусом из печени морского ушка, дополненным юдзу и специями. Затем последовали осьминоги с приправами из древесного угля, рассола и ферментированной сливы, хотя к этому моменту кислые и ферментированные ноты начали повторяться.
Губка была простой и хорошо приготовленной, с хрустящей корочкой, поджаренным зеленым луком, дымом, горечью и сладостью. Затем подали оленину, приготовленную на огне, от редкой до средней прожарки, нежную, с насыщенным диким вкусом и удивительной сладостью. Именно здесь я больше всего оценил мастерство шеф-повара. Шеф-повар Каз не гонится за роскошью ради самой роскоши. Он работает с тасманскими продуктами и относится к ним серьезно.
Cambridge House — это не японская кухня, но в ее основе тихо прослеживается японская техника. Кодзи, ферментация, саке, юдзу, сдержанность, огонь, баланс. В итоге — тасманские продукты, обработанные с японской дисциплиной.
При цене в 635 долларов на человека, этот ужин сложно рекомендовать просто так. Но я рад, что побывал здесь. Это был не просто ужин. Это было частное кулинарное путешествие по Тасмании, рассказанное людьми, которые глубоко заботятся о земле, море, временах года и о госте перед ними.